Федеративная Демократическая Республика Непал (в переводе с санскрита «nipalaya» — «у подножия гор» или «жилище у подножия») — небольшая страна в южной части Гималаев. Непал показал себя зачетным местом для пилотов разного уровня, хорошей базой для обучения других и повышения своего мастерства. Кроме полетов много разных интересных видов занятий. Праздники и мероприятия в Непале в феврале. Просмотрите наш путеводитель, чтобы узнать, чем заняться и где лучше всего остановиться, а также получите советы инсайдеров. Небольшое пространство Непала отмечено огромным разнообразием флоры и фауны — от снежных гималайских барсов до носорогов и пресноводных гангских дельфинов!
Где купить тур
- Общие сведения о Непале
- Непал (nepal) - курорты, туры и отдых в Непале!
- Непал: походы в горы, особенности кухни, выбираем подходящий сезон отдыха
- Отдых в Непале: виза, климат, маршруты, цены и многое другое
Погода в Непале
Погода в Непале в марте. С приходом первого весеннего месяца умеренное тепло на юге сменяется более высокими температурами, а в северных регионах дожди идут чаще. Мы показываем климат в Непал, сравнивая среднюю погоду в 2 типичных местах: Катманду и Биратнагар. Отдых в Непале в феврале 2024 от всех туроператоров из Москвы, путевки с перелетом, трансфером и питанием на выбор: с завтраками или «все включено», на двоих. Сегодня 16 февраля 2023 года, в стране Непал ясно, температура воздуха +16°C, относительная влажность 71%. Атмосферное давление 752 , ветер восточный 2 м/с.
Непал в феврале
Патан лето 2013 Последней точкой путешествия стал Патан - древний город, расположенный в пригороде Катманду. Площадь Дурбар, подобно площадям с тем же названием в Катманду Бхактапуре, является основной достопримечательностью. Покхара 2013 Долина Покхары, в которой, собственно, и расположен город, находится у подножия массива Аннапурна-Дхаулагири, и представляет из себя одну из красивейших природных достопримечательностей в Непале. Нагаркот - Чангу-Нараян 2013 Нагаркот - городок в 12 км от Бхактапура на высоте 2200 м, известен как высокогорный курорт. В принципе, никаких суперлюксовых санаториев или отелей мы в Нагаркоте увидеть не ожидали, но место оказалось приличным. Бхактапур 2013 По утрам из аэропорта Трибхуван для туристов организуются вылеты к Гималаям. Продолжительность - около 1 часа. Время вылета можно подобрать таким образом, чтобы встретить над Гималаями рассвет. Из Катманду в Дели 2013 Аэропорт Катманду, такое ощущение, находится даже не в осаде, а в прифронтовой зоне. Столько проверок я еще не видел нигде!!! Пока дойдешь до самолета, тебя проверят раз десять!
Выезд назначили на 5:30 26. Рядом с ним отель дороже, Mandala Hotel - в нем внутренний дворик с рестораном. В Khasyor самые дешевые номера по 500 рупий 30. Антон Палыч по этому поводу не смолчал, и высказался примерно так - отхожее место у русского народа не в чести. Моя туалетная подборка сложилась случайно 19. Он должен был начаться еще вчера, но из-за ненастной погоды вертолет с Рабджаном Римпоче - главным гостем из монастыря Шечен в Катманду, не прилетел... За спицей октябрь 2012 Я понимаю, белый человек в катмандинском Тамеле - ходячий кошелек, который не знает как бы побольше отдать денег торговцам этого некогда королевства, но не до такой же степени... Видимо, их так и выпускают с производства - со сломанными ручками, разваливающимися креслами и покоцанными, как будто они прошли не одну войну 14. Такое туристическое место отдыха от азиатских реалий. Нас хватило на час, а можно валяться на матрасиках хоть целый день 12.
Приехал клиент из будущей группы и мы решили прокатиться до Нагаркота. Кажется уже немного восстановился и хотелось проверить насколько Непальские покатухи. Пипец подкрался незаметно октябрь 2012 После проверки на вшивость в Чисопани, мы замахнулись на немного большее. Проверка на вшивость октябрь 2012 Расстояние Катманду-Чисапани-Катманду километров до 70. Из них около 25-30 асфальт. Маршрут наметили такой: Катманду-Гкарна-Сундарижал. Далее начинается граница Shivapuri National Park 26. Да здравствуют джунгли октябрь 2012 Наконец-то почувствовал что в Непале. После первого щенячего восторга начал по-другому подходить к выбору маршрута. Хочется побольше грунтов и помньше асфальта.
Решили ехать в Какани 25. Первый опыт октябрь 2012 По дороге немного ошибся и почему-то принял ответвление на грунтовку, за нужное мне направление. Видимо надоело ехать по асфальту. Поднялся вверх километра на 2-3 и затем спустился. Храм Буданилкантха. Колоритное и атмосферное, немного зловещее место. Комплекс представляет собой большой бассейн, окруженный стеной 13. В Непале я открыл для себя йогу. Мой учитель - баба. Баба ударение на второй слог - аналог святого отца в православии.
Баба может быть гуру 17. Старый дневник октябрь 1996 Эта акция запомнилось по двум причинам. Во-первых, это было перевое моё восхождение на Мера пик 6476m и во-вторых, первый раз в жизни встретил восход солнца на вершине. Также еда, транспорт, почта и прочее полезное.
Время путешествия к подножиям Гималаев следует определять согласно выбранному формату отдыха и местному календарю праздничных дат.
Непал расположен в субтропической климатической зоне, где высокие температурные режимы фиксируются круглогодично. В горах температурные показатели определяются исключительно высотой над уровнем моря. В свете этого отдыхающим, предпочитающим активные развлечения, рекомендуется планировать путешествие в Непал с весны по осень — в противном случае придется испытывать постоянный дискомфорт из-за воздействия низких температур в горах. Чтобы получить незабываемые впечатления от паломнического отдыха или осмотра урбанистических красот в «затерянном королевстве» Катманду, лучше путешествовать зимой или в межсезонье — как минимум, удастся сэкономить на стоимости билетов, как максимум — осмотреть монументальный храмовый комплекс Пашупатинатх, «обезьянью святыню» Сваямбунатх, заняться медитацией в месте рождения Будды — городе Лумбини — без необходимости делить впечатления от экскурсионного отдыха с толпой других туристов. Не видите подходящий тур?
А он у нас есть ;- Легко найдите ваш идеальный тур из миллиона предложений сотен надежных туроператоров — с лучшей ценой и условиями. Воспользуйтесь удобным поиском!
Более того, многие мечтают подняться до базового лагеря альпинистов на высоту 5150 м и своими глазами увидеть место, откуда начинаются настоящие восхождения на вершину высочайшей горы планеты. Гора Эверест Какие горы в Непале? Это часть горной системы Гималаев, которая простирается по границе между Непалом и Китаем. В Непале находятся восемь из четырнадцати восьмитысячников мира, а также множество других высоких и красивых вершин. Самые известные и крупные: Джомолунгма Эверест — самая высокая гора в мире, 8848 м.
Канченджанга — третья по высоте, 8586 м. Лхоцзе — четвертая по высоте, 8516 м. Макалу — пятая по высоте, 8463 м. Чо-Ойю — шестая по высоте, 8201 м. Дхаулагири — седьмая по высоте, 8167 м. Манаслу — восьмая по высоте, 8163 м. Аннапурна — десятая по высоте гора в мире, 8091 м. Кстати, второе место среди горных вершин мира занимает гора Чогоре К2 — 8614 м.
Она находится в горной системе Каракорум, между Пакистаном и Китаем, и ее называют «горой-убийцей» из-за сложности восхождения. В Непале — рай для любителей трекинга, которые могут выбрать маршрут по своему вкусу, уровню подготовки и бюджету. Расскажем о лучших трекинговых маршрутах и о том, что можно увидеть по пути. В любой из них можно отправиться вместе в группой турклуба ПИК. По прилету мы встретим вас на выходе из аэропорта Катманду, в руках встречающего будет флаг ПИКа. После завершения тура сажаем вас на такси обратно в аэропорт. За услуги встречи и трансфер дополнительно платить не надо. Встреча туристов в Катманду Трек к базовому лагерю Эвереста Пожалуй, это самый популярный и знаменитый маршрут в Непале, ведущий к подножию Эвереста и немного на его склон.
Базовый лагерь находится на высоте 5150 метров и является отправной точкой для отважных альпинистов, которые собираются покорить вершину. Если вы мечтаете однажды оказаться на вершине мира, этот трек в Непале станет своего рода тренировкой, испытанием сил. Но если просто хотите прикоснуться в величайшей горе, стать причастной к ней — дерзайте и отправляйтесь в путь! Идем по маршруту к базовому лагерю Трек к базовому лагерю Эвереста длится примерно 19 дней и начинается с полета из столицы Непала Катманду в Луклу 2840 м над уровнем моря — небольшому городку в Гималаях, где находится один из самых опасных аэропортов в мире с короткой взлетной полосой и резким обрывом. От Луклы тропа идет через живописные деревни, древние буддийские монастыри, ледники и мосты, подвешенные над рекой. По пути можно насладиться великолепными видами на горы Эверест, Лхотце, Нуптце, Ама-Даблам и другие пики в окрестностях ледника Кхумбу. Основные достопримечательности на маршруте: Намче-Базар — самый крупный город в регионе Солу-Кумбу, где можно купить сувениры, посетить музей шерп и посмотреть на Эверест с видовой площадки. Здесь восходители проходят акклиматизацию, совершая радиальные вылазки по окрестностям.
Условия полетов относительно мягкие, мягче чем в августовском Сопоте в Болгарии, но чуть жестче чем зимой в Банско в той же Болгарии. Над вершиной горки Саранкот реально набрать 300 метров. Высота небольшая, но надо помнить, что сама горка тоже небольшая. Горка вытянута с севера-запада на юго-восток вдоль долины озера Фева, к озеру спускаются небольшие отрожки юго-восточной экспозиции. Отрожки отлично прогреваются утром, и пилот выходного дня может легко перепрыгивать с отрога на отрог, улетая на север-запад вдоль хребта.
Профи набирают высоту над вершиной и улетают через хребет к большим горам для взрослых опытных пилотов. Также в хорошую погоду можно летать практически без потери высоты вдоль Саранкота туда и обратно. С северной стороны хребтика Саранкот довольно широкая долина, посадок много. В больших горах дальше к северу от Покхары с посадками несколько сложнее, много леса. Лирика: В полете очень помогают орлы, коих там предостаточно.
Допускают сближение метров на 10, на встречных курсах расходятся обычно правыми бортами. Елизаров катает пассажиров в тандеме, Егоров просто радуется жизни. На аэродроме живет несколько русских профессиональных пилотов катающих буржуев на мотодельтах и тандемах. В Покхаре все просто и доступно. Приехав в три дня в гостиницу, я сказал ребятам: «Мужики, я не сидел в безмоторной подвеске с сентября».
Потом был ужин на крыше отеля, Елизаров пожарил картошечки в кухонке тут же крыше и первая в это вечер бутылка виски. С нами на крыше посидела девушка Аня невыясненной национальности с травяной папироской в зубах, и парапланерный орел на своем насесте врубался в идеи экстремального спорта в клубах канаблисового дыма.
Февраль в Катманду
- Непал в конце января-начало февраля • Форум Винского
- Рельеф местности.
- Едем в Непал
- Отдых в Непале
- Климат Непала по месяцам
- Когда ехать
Праздники и мероприятия в Непале в феврале
1. Есть ли непальские горы в феврале или они пропадают в облаках? 2. Насколько доступны февральские дороги в Непале? Какой транспорт по ним сможет ездить? Одно из мест, которые обязательно нужно посетить в Непале, – это яркая и красочная столица Катманду. Летом в Непале дожди: на тропах вода (и пиявки лезут в ваши кеды), а на небе тучи (а должны быть горные вершины). Зимой в Непале холодно.
Экскурсионные туры в Непал в феврале 2024
В течение всего года в Непале наблюдается приятный диапазон температур, поэтому лучшее время для посещения Непала принесет вам прикосновение зимнего. Зимой в Непале Активные приключенческие туры с Экстримгид Более 14 лет мы делаем людей счастливыми Более 30 гидов и 900 проведенных походов Звоните: +38 066 320 10 55. Отдых в Непале — отзывы туристов в 2024 году, погода и описание. Цены на отдых с детьми, молодежный и на все включено, лучшие курорты Непала. Среднее количество осадков, выпадающих за год, зависит от ориентации долины, и может изменятся от 1000 мм в Дханкуте до 4000 мм в Покхаре, самом дождливом городе Непала. Погода в феврале в стране Непал: среднестатистическое количество солнечных и дождливых дней, температура по дням, температурные рекорды февраля для города Непал.
Погода в Катманду в феврале
В столовой было шумно и многолюдно, на столах горели свечи. Рядом с нами обосновалась большая группа японцев, все как один обвешанные здоровыми фотокамерами. После Лобуче и Горак Шепа здесь, на 4200, мы себя почувствовали расслабленно и комфортно, настроение было просто чудесное. Чистые и сытые, мы сидели в тепле, при свечах и ели вкусную еду. Неожиданно в зале возникло движение, все японцы вдруг сгрудились около нашего стола и наперебой стали что-то снимать. Ослепленные вспышками, мы с Наташей сидели, как телезвезды на пресс-конференции, и ничего не понимали. Я обернулась, но за своей спиной не обнаружила ничего примечательного: в окошке сквозь сумрак и туман немного проглядывал склон горы. Вскоре все выяснилось: пока мы были вверху, внизу была плохая погода, горы были закрыты непроглядным туманом, и сегодня впервые за последние дни приоткрылись склоны Ама Даблама. Оказывается, нам здорово везло — панорамой окрестных гор мы налюбовались вволю.
Тем временем в столовую завалилась компания пять женщин и один мужчина , и мы наконец услышали русскую речь. Радостно метнулись навстречу. Компания оказалась из Запорожья. Пока мужья штурмовали Ама Даблам, жены пошли в треккинг под Эверест. Чудно провели вечер за разговорами. Утро в Пхериче Утро было, как обычно, ослепительно солнечным. На улице толпились японцы и без устали выстраивались в композиции перед камерами: то группой, то поодиночке, стоя, сидя - на фоне привычно прекрасного Ама Даблама. Запорожцы выглядели неважно - высота дала о себе знать.
Ночь провели бессонную, на завтрак пришли опухшие, с больными головами. Решили сегодня вверх не идти, привыкать к высоте. Мы простились, и стали спускаться вниз. И опять от созерцания нестерпимо красивых гор я забыла про все на свете, в голове — никаких мыслей, в душе — безмолвный восторг и желание все это сохранить в себе как можно полней. К этой красоте привыкнуть невозможно, каждый день — как в первый раз, глотаешь и глотаешь. Так бежали мы по тропе, окаймленной изрезанными молитвами каменными плитами, мимо одиноких чайных домиков, пастбищ, туров с молитвенными флагами, а далеко впереди на другой стороне ущелья уже виднелся монастырь Тенгбоче. После Пангбоче пошли по верхней тропе, мимо уже знакомой гомпы. После Верхнего Пангбоче тропка стала совсем узкой, и местами было неприятно идти по еле выступающей кромке, прорезающей крутой склон на изрядной высоте.
Река внизу казалась голубой ниткой. Верхняя тропа. На другом берегу - Тенгбоче Как-то стремительно, почти без перехода лето сменилось зимой, солнце скрылось, и повалил снег. Все скрылось в снежной кутерьме, видны были лишь ближайшие кусты, прямо на глазах покрывающиеся снегом, и тропа под ногами. Наконец — резкий поворот в долину реки Дадх Коси. И вот прямо под нами — селение Пхорце. Спускаемся, некоторое время блуждаем по безлюдному поселку в поисках лоджии, наконец, все в снегу, вваливаемся в теплую залу с печкой посредине и видим там сплошь знакомые лица: и англичанок из Дингбоче, и парочку омичей, и другие примелькавшихся на тропе людей. Радостно всех приветствуем, заселяемся в комнату и присоединяемся к остальной публике в столовой.
Вокруг печки — гирлянды сушащейся, парящей одежды, мы развешиваем свою. Как приятно из непогоды попасть в тепло и уют! Пока готовится наш ужин, омичи Лариса и Анвар угощают нас манговым компотом. Их товарищи отправились вниз, в Катманду, они решили вдвоем идти в Гокио. Договариваемся идти вместе. Утро, естественно, было ясным, снег таял на глазах. Хозяин лоджии вывел нас на тропу, и мы зашагали в Гокио. Лариса и Анвар вырвались вперед, Наташа отстала.
На другой стороне глубокого ущелья появились сначала домики Доле, потом — Мачермы. На нашей стороне я за целый день пути встретила только человек пять местных, и ни одного туриста. Встреченные деревушки казались вымершими. Сначала меня обогнала самостоятельная девочка лет десяти, видимо, шла к подружке в соседнюю деревню или к бабушке в гости. Потом девушка в спортивном костюме. Какое-то время мне сопутствовали двое парней со стройматериалами на спинах: то они меня обгоняли, то я их. Поворот в ущелье Гокио Ущелье стало заворачивать влево, и передо мной открылась широкая долина. Очередная встреченная очень кстати девушка сказала, что, чтобы попасть в Гокио, мне надо спуститься в долину, перейти реку и идти уже по другой стороне ущелья, а прямой путь ведет в селение Драгнак, откуда через перевал Чо Ла пасс ходят в Лобуче.
Я спустилась и пошла вдоль реки среди густого кустарника. Навстречу мне попались две смешливые девчушки. Мой невинный вопрос: Where is the bridge? Довольно долго я гуляла вдоль берега, пока наконец не обнаружила деревянный мост: побелевшие от времени и воды бревна были практически неразличимы на фоне белых камней. Погода начинала портиться. Я перешла реку и полезла вверх по крутому склону. Именно там, судя по карте, должно было находиться селение Пангла. Когда я вылезла наверх, погода испортилась окончательно, пошел снег с дождем.
С наветренной стороны, в кармане, я действительно увидела несколько домиков и направилась к ближайшему. Лоджия выглядела неухоженной и бедной. На кухне полыхал огонь. На мои призывы вышел хозяин — молодой парень, похожий на японца. Он подтвердил, что я нахожусь действительно в Пангле, и это единственная здесь лоджия, все остальное — хозяйственные постройки. В это время на гребень вылезла Наташа и под дождем, в развевающихся по ветру одеждах, устремилась к дому. В лоджии в Пангле Вскоре мы с ней уже грелись у печки, а хозяин готовил нам еду. Потом, придвинув стол к печке, обедали.
Похоже, наше появление развлекло его и скрасило одиночество. Он рассказал, что несколько лет проработал в Японии, у родственников, и на заработанные деньги купил себе эту лоджию. Когда-то этот кусок пастбищ принадлежал его предкам. В туристический сезон они с женой живут здесь ребенок учится в Кхумджунге , а на период муссонов переезжают в Катманду. Я предположила, что его лоджия посещается нечасто, туристы предпочитают останавливаться в более крупных поселках: Мачерме и Доле. Тем не менее, ответил он, заработанные здесь в сезон деньги позволяют безбедно несколько месяцев жить в столице. Так, за едой и разговорами, мы переждали непогоду. Вскоре снег прекратился, мы простились с хозяином и пошли дальше.
Буквально через полчаса пасмурность и хмурость сменились солнцем. После развилки ущелье вдруг резко сузилось, и как-то сразу, без перехода мы оказались в царстве воды. Вода текла везде и отовсюду: по стенам скал, по каменным ступеням тропы, справа — в виде бурлящего горного потока, и под звуки воды: струящейся, падающей, бегущей - мы вошли в священное ущелье Гокио. Первое всего их пять священное озеро: маленькое, прижавшееся к скале, с изумрудной водой и рыжими уточками. Я им пренебрегла и не стала фотографировать, в ожидании других озер, и напрасно сделала — выше по ущелью озера были еще во льду. Второе озеро — обширное, с выложенной из камней лавочкой на высоком берегу, на которую так хорошо присесть, любуясь озером и горами. Многочисленные туры, знаки, камни с молитвами, флажки. Наконец показалось третье, стиснутое горами, но напрасно я искала глазами поселок Гокио — нашу конечную цель.
Я знала, что поселок расположен на третьем озере. Неужели первое озеро было не в счет и надо будет идти дальше?! Время позднее, и уже очень хочется где-нибудь встать. Разочарованная, дохожу до озера, разворачиваюсь, прохожу сквозь арку-кани и вижу домики, карабкающиеся вверх по склону. И вот уже мне навстречу спускается Анвар, забирает у меня рюкзак и ведет к верхней лоджии Gokyo Guest House. Лоджия — хороша как нигде до этого. Поселились на втором этаже, в симпатичном номере с великолепным видом на озеро и горы. А какие там на кроватях чудесные индийские пушистые пледы!
Как подумаешь, что все это затаскивается шерпами на своих спинах! Вообще Гокио вспоминается как место комфорта, уюта и полной релаксации про исключительные виды умолчу, это - разумеется. Нигде не кормили так вкусно, нигде не было такой расслабляющей уютной обстановки. До сих пор вспоминаю Gokyo Guest House с приятностью и ностальгией. Никогда не думала, что на высоте 4800 можно устроить такой курорт. Вечером сидели в ярко освещенной столовой хочется написать — зале , болтали, объелись до неприличия. В правом углу расположилась компания операторов из Би БиСи, они уже несколько дней дожидались хорошей погоды для съемок. Анвар сказал, что отсюда можно через перевал Ренжьо пасс перейти в другое ущелье Бхоле-Коси и по нему вернуться в Намче.
Но все, кроме меня, оставили часть вещей по дороге, в Пхорце. Я сказала, что пойду через перевал одна, а в Намче встретимся. На следующий день Анвар и Лариса отправились на разведку на перевал, а мы отдыхали: выспались, прогулялись до дальних озер. Ближе к обеду пошел нешуточный снег, все горы скрылись в метели. Около двух возвратились омичи, все залепленные снегом. После обеда пошли в книжную лавку на первом этаже нашей лоджии, нашли там много книг про горы и альпинизм. В это время распогодилось, открылись горы, и народ повалил на ближний гребешок любоваться видами. Кто-то даже не утерпел и полез на Гокио Ри в надежде увидеть Эверест.
Мы тоже залезли повыше. Внизу громоздился изломанный ледник Нгозумба, ущелье замыкала изящная Чо-Ойю. Ночью шел снег. В пятом часу все засобирались на Гокио Ри. Я тоже поднялась. Анвар в последний раз меня проинструктировал, посоветовал выйти попозже, когда снег немного растает: «Смотри, на яке сколько снега, сколько за ночь выпало! Мы простились. В предрассветной мгле я видела склон Гокио Ри, весь облепленный поднимающимися туристами.
БиБиСишники тоже потащились со своей техникой. Некоторое время я послонялась по опустевшей гостинице, не зная, что делать. Мне не терпелось поскорей идти на перевал. Почти все туристическое население ушло наверх, шерпы в свою очередь собрались в соседней лоджии на утренний кофе. Наконец я спустилась в столовую и попросила приготовить мне завтрак. В столовой на лавке около печки досыпала хозяйка лоджии. Тем временем я поела, расплатилась и, надев рюкзак, вышла на улицу. Погода была просто шикарная.
Я порадовалась за восходителей, предчувствуя, какие картины они увидят с вершины Гокио Ри. Мой перевал был всего на 30 м ниже вершины, и я надеялась, что кусочек красот достанется и мне. Заснеженное озеро Тропинка, огибая озеро, круто поднималась вверх по склону горы. Довольно быстро я преодолела первые две ступени подъема мне сказали, что сначала будут три взлета, затем, как выразилась Лариса, «зубчатый» перевал. Погода меж тем стремительно портилась. Уже в густом тумане я взобралась на третью ступень, вершина которого была обозначена двумя турами, и стала глазами искать перевал. Прямо передо мной, чуть левее, стояла вертикальная скальная стенка, правее — неявное пологое понижение. Посомневавшись, я направилась правее, так как не видела других вариантов.
Через некоторое время, все больше сомневаясь, я подняла голову вверх и снова увидела два тура, отмечающие подъем на третью ступень. Перевал Ренжьо Пасс Я опять взобралась наверх и уже внимательней посмотрела на скальную стенку. Действительно, наверху между зубьями, вдруг мелькнули тибетские флажки. Я подошла к стене и по одной из расщелин полезла наверх. Вскоре лазание стало стремным, я решила, что дорога через перевал вряд ли проходит по нависающей стене с вынимающимися слоями камня. Некоторое время я траверсировала стену, пытаясь найти проход наверх, наконец спустилась на землю, оставила рюкзак и пошла вдоль стены. Через некоторое время я увидела короткую прямую полочку, выводящую прямо на перевал, и вскоре уже сидела наверху возле тура с флажками. Время — два часа дня.
Вокруг — сплошное молоко. Сквозь на миг поредевший туман я разглядела внизу черное пятно озера, ясно выделявшееся на белом фоне, и, запомнив направление, стала спускаться к нему. Другая сторона перевала представляла из себя крутую стену, заваленную крупными заснеженными камнями. Два раза я подскальзывалась, но удачно притормаживала. На третий раз я проехалась на животе по ровному сколу стенки и напоследок ударилась челюстью об нижний камень. На миг все стало оранжевым. Придя в себя, я проверила наличие зубов, приложила снег к подбородку и решила впредь быть аккуратней. Теперь я спускалась, предварительно счистив снег с поверхности камня и придерживаясь за него руками.
Получалось ужасно медленно. Наконец под ногами я почувствовала ровную поверхность и пошла по направлении к озеру. Видимость колебалась от пяти до десяти метров, поэтому черная поверхность озера возникла у моих ног неожиданно. Я обнаружила, что нахожусь внутри котлована с крутыми стенами, никаких троп там не было. Выбравшись из чаши каждый шаг наверх уже давался с трудом , я пошла по морене без тропы и вскоре увидела тур, потом другой и вот я уже иду по тропе, едва различимой среди камней. В какой-то момент туман стал редеть. Тропа становилась все лучше, однако меня беспокоило, что она не сворачивает на юг, а идет на запад и даже тяготеет к северу, в сторону Тибета. Я пошла южней, надеясь наткнуться на другую тропу, но, налазившись по крупной морене, вскоре вернулась на свою тропу, решив, что по любому спущусь до реки, а там уже пойду по берегу вниз.
Внезапно, в разрывах тумана прямо надо мной открылся склон огромной снежной горы. Впоследствии, разглядывая карту, я поняла, что это был всего-навсего шеститысячник Кьяжо Ри к сожалению, моя карта кончалась на Гокио и в тот момент я не могла определиться. Болото на высоте 4000 м Погода улучшалась, морена закончилась, начался ягель. По-прежнему не было видно никаких следов пребывания людей, и даже ячьи лепешки не попадались. Я миновала два озера с уточками и беззаботно бежала вниз по тропе до той поры, пока не уткнулась в обширное высокогорное болото. Моя тропа совершенно недвусмысленно уходила в сторону Китая. Ну, что ж! Вздохнув, я поскакала по кочкам уже без тропы.
Вскоре я обнаружила, что поверхность под кочками тоже твердая — влажный, крупный песок. За полчаса я пересекла болото и выбралась на камни. Сколько-то времени я спускалась по склону без тропы, пока вдруг с радостью не обнаружила прямо во мху гирлянду молельных флажков, а недалеко от них — тропу. Тропа уже однозначно вела в нужном направлении, и на душе у меня повеселело. Вдруг я увидела жестяную крышу домика, упирающуюся в склон горы прямо под моими ногами. Спустившись с крыши к двери домик был совсем крохотный , я постучалась, но ответа не дождалась. Зато от дверей отходила уже не тропа, а просто траншея, слой ягеля был снят ровной лентой каким-то механизмом. Вниз бежалось легко.
Светлого времени оставалось два часа, но я уже особенно не переживала: спальник, пуховка у меня есть, снег и камни кончились, вокруг мягкий ягель, ночь как-нибудь перетерплю. Вот уже и река внизу показалась, а вдоль нее — отличная дорога. Спустилась, пошла по дороге. На другом берегу реки - безлюдное селение из нескольких глиняных домиков. В семь вечера стало совсем темно. Я достала фонарь, присела на рюкзак. Уже давно хотелось где-то остановиться, снять ботинки, прилечь. Поскольку из съедобного у меня были только таблетки от кашля из аптечки, я их и сосала весь день время от времени, и к концу дня горло разболелось не на шутку.
Сколько же еще топать по этой дороге до жилья? Вздохнув, я поднялась, опять надела рюкзак, включила фонарик и пошла дальше. И вдруг — о, радость! За дверью — ни звука. Мысль, что и здесь никого нет и надо будет идти дальше, привела меня в отчаяние. Я застучала громче. Наконец за дверью зашаркали шаги, и я услышала заспанный женский голос.. Дверь наконец открылась.
Передо мной стояла шерпани с растрепанными волосами. Она впустила меня, закрыла дверь, провела меня в комнату, показала рукой на кровать. Я под крышей, среди людей, у меня есть место для ночлега. Я так устала, что отказалась от ужина она предложила приготовить долбат — рис с овощами. По опыту я знала, что приготовление нехитрой трапезы у шерпов может занять немало времени, и поэтому попросила только банку пива. Боже мой, какое счастье - после бесконечно долгого дня пути и одинокого блуждания в ночной темноте вдруг встретить человеческое жилье и растянуться на кровати. Вполне счастливая, я залезла в спальник и, попивая пиво, некоторое время читала книжку при свете фонарика. Потом сморилась и заснула.
Хозяйка лоджии Рита Пасанг в углу — кизяк Наутро, при ярком солнечном свете, я рассмотрела свое скромное пристанище: земляной пол, в углу почти до потолка - куча ячьего кизяка, здесь же обеденный стол и скамьи.
На склонах холмов Сивалика можно увидеть много рукотворных террас с посевами риса, кукурузы и других сельскохозяйственных культур. На север от Сивалика рельеф резко поднимается наверх, и уже через несколько километров начинаются Малые Гималаи другое название - хребет Махабхарат.
Это полоса шириной в 15-16 км с горами высотой до 3 км. Несмотря на относительно небольшую высоту, здешние склоны довольно крутые. В старину хребет Махабхарат служил естественным барьером, затрудняющим путешествие с Непала в Индию.
За Махабхаратом расположена небольшая равнина - область Пахар-Кханда или Мидленд. Высота над уровнем моря - 0,6-2 км. Ширина Мидленда - около 25 км.
Эта область Непала заселена наиболее плотно. В равнину спускаются Гималайские реки, что делает ее очень благоприятной для выращивания сельскохозяйственных культур. Здесь же находится долина Катманду и одноименная столица.
А на север от Мидленда начинается Главный Гималайский хребет. Само слово "Гималаи" сходно с непальским "хималай", что переводится как "обитель снегов". Такое название горы получили не зря.
Ведь на территории Непала находится более тысячи гор, вершины которых всегда покрыты снегом. Зубчатые очертания гор, крутые склоны, глубокие ущелья, снежные вершины, окутанные дымкой облаков, не оставят равнодушными даже людей, далеких от альпинизма. История и современный уклад История возникновения поселений на территории современного Непала теряется в глубокой древности.
Еще до нашей эры долина Катманду являлась важным перевалочным пунктом на торговых путях между Китаем, Индией и Тибетом. Испокон веков Непал был королевской монархией. Наибольший расцвет империя достигла в период правления династии Малла 12-17 вв.
По сей день сохранились великолепнейшие архитектурные памятки того времени. Королевство переживало периоды расцвета и падения. До 2007 г.
С 1996 г. Смута длилась еще около года. С 2008 г.
Погода в Непале во второй половине февраля В конце февраля - начале марта температура воздуха составляет 16 градусов, днём она достигает 24 градусов, а ночью опускается до 9. Холодно ли в Непале в феврале? В феврале месяце дневная температура в Непале, обычно, держится на уровне 19 градусов, однако может достигать 29 градусов максимальная зарегистрированная температура , а ночью опускаться до 0 градусов минимальная зарегистрированная температура. Все воспринимают температуру по-разному, однако, взять с собой тёплую кофту будет правильным решением.
Можно ли загореть в Непале в феврале? Не везде в Непале в феврале месяце можно загореть. Однако, в Джанакпур и Лумбини дневная температура поднимается выше 21 градуса, а в Malangwa достигает 26.
Куда поехать и что посмотреть?
Февраль в Непале - не лучшее время для прогулок на природе. Рекомендуем вам обратить внимание на музеи , театры и другие культурные объекты. Также не забывайте, что холодное время года - сезон распродаж и отличное время для шоппинга. Актуальную информацию о лучших торговых центрах и аутлетах вы также сможете найти у нас в каталоге.
Оставить отзыв.
Февраль в Катманду
- Погода в Непале и Катманду | Путешествия на полную! | Дзен
- Климат Непала в феврале
- Прогноз погоды в НЕПАЛЕ сегодня, завтра, неделя, 10 дней, месяц
- Отдых в Непале в феврале
- Праздники в Непале
НЕПАЛ в феврале (треккинг Годидан)
Погода в Непале. Главная. Непал. 5 марта консульство Непала в Москве выпустило очередное заявление, в котором призывало россиян воздержаться от поездок в Непал. Гражданам России для путешествия в Непал нужна виза, которая выдаётся как в официальном посольстве Непала в Москве, так и во время пересечения границы страны. Непал, погода в феврале. Температура воздуха, температура воды. Все авторские туры в Непал в феврале на сайте Клуб Гидов. Удобный поиск, доступные цены и онлайн бронирование туров без наценок и посредников на